Uso del telescopio tipo Newton en montura ecuatorial: primeras observaciones (parte I)

Hacía mucho tiempo que no escribía en el blog. La ultima entrada que realicé hablaba de la puesta en estación del telescopio. Desde entonces he realizados diversas observaciones, la mayoría desde la ciudad y alguna desde el campo.

Antes de empezar las observaciones creo que hay un par de cosas importantes a tener en cuenta o a saber.
1-¿Qué podemos ver con nuestro telescopio?
2-Poder de resolución del telescopio
3-Familiarizarse con la montura ecuatorial

¿Que podemos ver con nuestro telescopio?

Antes de empezar a realizar observaciones hay que saber qué podemos ver con nuestro telescopio. Me refiero a la magnitud límite. Expliqué la magnitud límite en una de mis primeras entradas (parámetros importantes de un telescopio). 

La magnitud límite se refiere a la magnitud máxima que vamos a poder observar con nuestro telescopio (cuanto mayor es la magnitud, más débil es la luz que nos llega del objeto observado). Esta característica depende del diámetro del espejo, a mayor diámetro mayor será el poder recolector de luz lo que permitirá observar objetos más débiles.  Hay que tener en cuenta que este parámetro se ve afectado por la contaminación lumínica y las condiciones atmosféricas.

Podemos calcular la magnitut limite mediante la fórmula: 7,5 + 5 x log diámetro (en cm). Así si tenemos un telescopio de 150 mm de diámetro, la magnitud máxima observable en condiciones óptimas de observación será de 7,5 + 5 log15 = 13.38.

En la mayoría de los catálogos se define la magnitud de los diferentes objetos estelares. Si sabemos la magnitud límite de nuestro telescopio podemos saber que podemos o no podemos ver con él. Os pongo una foto donde se muestra la magnitud aparente. 

Mi telescopio tiene capacidad de magnitud aparente de 13. O sea que puedo ver objetos de magnitud inferior o igual a 13.

Poder de resolución del telescopio

El poder de resolución del telescopio también lo comenté en la entrada "parámetros importantes de un telescopio" y es tan importante como el anterior. Es el poder separador de un telescopio de mostrar de forma individual a dos objetos que se encuentran muy juntos. Esta medida se da en segundos de arco y esta ligada al diámetro del espejo, dado que a mayor diámetro mayor es el poder separador del telescopio.

Por ejemplo, el primer día que vi M13 (gran cúmulo de hércules), lo vi como una gran bola difuminada en la que intuía diversas estrellas. Me encantó, pero a la vez me decepcionó porque no se parecía en nada a las fotos que había visto por Internet. Ahí entendí el lo que significa el poder de separación del telescopio. Buscando por Internet, vi que es necesario un telescopio con apertura > 150 mm para poder ver los cientos de estrellas en este cúmulo. 

Familiarizarse con la montura ecuatorial

En mi caso, nunca había utilizado una montura ecuatorial, por lo que me costó un poco entender como funcionaba. Hasta que no la tuve en mis manos no acabe de entender como iban los ejes de declinación y de ascensión recta.

Otra de las cosas importante al usar una montura ecuatorial es averiguar a cuantos grados equivale una vuelta completa al mando fino de declinación y a cuantas horas o minutos equivale una vuelta completa el eje de AR. Es una recomendación que he leído en el libro de JM Comellas. Nos sirve para cuando tenemos una estrella en posición y queremos ir a buscar otra estrella por coordenadas, sin tener que encender luces o efectuar lecturas que nos afectan a la vista y después necesitamos un tiempo para acostumbrarnos de nuevo a la oscuridad. Yo he hecho mis cálculos y son los siguientes: mi eje de declinación tiene separaciones de 2.5 º, una vuelta completa del mando fino de DEC equivale a 5º. El eje de AR tiene separaciones de 10 minutos, una vuelta completa del mando fino de AR equivale a 10 minutos. Le voy a poner unas marcas palpables a los mandos finos, para que me faciliten el trabajo a oscuras.

Puesta en estación de telescopio Newton en montura ecuatorial (parte II)

Existen por Internet muchos vídeos y explicaciones de cómo poner en estación una montura ecuatorial. Yo, voy a explicar, como lo he hecho, después de ver muchos vídeos y leer muchos artículos.

El método que explico, es para observación visual, dado que la alineación a la polar es aproximada y no es exacta. Para hacer astrofotografía es necesaria una alineación más exacta. Por otra parte, la puesta en estación que explico sirve para el polo Norte, dado que la estrella guía es la Polar.

Pasos a seguir para la puesta en estación:

1-Preparativos iniciales:

Para poder hacer la puesta en estación, previamente me he bajado dos aplicaciones en el móvil. Una brújula y un nivel de burbuja. Me he instalado los siguientes que me van muy bien.

2-Montar el trípode, posición y orientación:
Para la puesta en estación. Empezamos montando el trípode de tal manera que una de las patas quede orientada hacia el sur. Así no hay ninguna pata que moleste el movimiento del telescopio con los mandos de seguimiento fino. Para poder poner perfectamente la montura alineada al norte utilizo la aplicación de la brújula. También es cierto que puede ponerse el trípode con una pata apuntando al norte. No hay diferencia respecto al método que explico.

3-Nivelación del trípode respecto al suelo:

Es importante que las patas del trípode estén niveladas respecto al suelo. De ahí la “aplicación nivel de burbuja”. Hay que ir ajustando, arriba y abajo, las tres patas hasta conseguir que la burbuja quede centrada. Hay monturas que llevan incorporado un nivel de burbuja en el trípode que facilita el trabajo de nivelado, al menos no se necesita del móvil. 

4-Montar la montura en el trípode, posición y orientación:

Con el trípode puesto así, nivelado y con una pata mirando el sur, ponemos la montura de tal manera que quede bien alineada con el trípode, o sea que el eje de ascensión recta quede orientado al norte, tal como muestro en las fotos (eje AR marcado con la flecha roja).

Algunos trípodes, mejores que el mio, llevan una marca, pestaña o hueco que te indica como colocar la montura en el trípode para que ésta quede alineada con una de las patas del trípode. Si ponemos esa pata mirando al norte, al colocar la montura, ésta queda automáticamente orientada al norte. 

5-Marcar la latitud del lugar de observación: 
El siguiente paso es poner en la base de la montura la latitud del lugar desde el cual estamos montando el telescopio. 
Hay que apretar o aflojar el tornillo de mariposa que mueve el eje de latitud. En mi caso 41º. Si no movemos el lugar de observación, no hay que tocar más este tornillo.


6-Colocar el contrapeso y el telescopio: 
Una vez orientada la montura hacia el norte y puesta la latitud del lugar de observación, ya podemos poner el contrapeso en la barra del contrapeso. Como aún no hemos puesto el telescopio, hay que poner el contrapeso en la parte más alta de la barra. 


La primera vez que monté la montura puse el contrapeso en la parte más baja de la barra y al girarme para colocar el telescopio, se me había caído la montura el suelo, por el peso del contrapeso.

Una vez, hecho esto, colocamos el telescopio. 


7-Equilibrar el telescopio respecto a la montura:
Ahora tenemos que equilibrar el telescopio respecto a la barra del contrapeso, para que durante lo observación y con los tornillos de los ejes de declinación y ascensión recta sueltos, el telescopio se mantenga en una posición en concreto sin moverse. No hay peor pesadilla durante una observación que se mueva el telescopio a su antojo cuando tienes un objeto celeste en el ocular.


Para hacer el equilibrado, primero soltamos el freno (tornillo) del eje de ascensión recta y mover el telescopio para que quede paralelo al suelo. Tenemos que ir moviendo el contrapeso en la barra, hasta que en esta posición el telescopio quede en equilibrio (no se incline hacia el lado del telescopio ni hacia el lado del contrapeso). Pongo la foto de la posición y de como debe quedar.
 
Una vez conseguido ésto, aflojamos el tornillo del eje de declinación. Movemos el telescopio para que quede perfectamente horizontal al suelo y observamos si se cae hacia adelante o hacia atrás. Según lo que suceda, movemos el telescopio de sus abrazaderas hacia atrás o hacia adelante, respectivamente.

Como podéis ver por las fotos. Al Montar la montura y poner el telescopio, me pasó que el contrapeso no conseguía equilibrar el telescopio, estando éste en la parte más baja de la barra de contrapeso. Ese es uno de los problemas de hacerse un telescopio y comprar la montura por separado. El contrapeso que va con la montura, pesa 9 kg y calculé, haciendo pruebas con bolsas llenas de kilos de “pasta” que me faltaba un kilo aproximadamente.

Estuve mirando contrapesos por Internet, pero todos me parecieron muy caros. Así que compre dos pesas en el Decathlon de 0.5 kg cada una (menos de 2 € la pesa). Las dos piezas las pegué al contrapeso de la montura. Con los 10 kg totales del contrapeso, ya puedo equilibrar perfectamente el telescopio en la montura.

8-Comprobación de la puesta en estación y mejora de la alineación: 
Una vez hecho todo lo anterior, colocamos el telescopio en su posición para observación. Si todo ha ido bien, al mirar por el ocular tendremos la estrella Polar centrada en el campo de visión. 

Hasta la fecha habré montado el telescopio unas 6 veces, y de éstas, creo que en tan solo 3 ocasiones he conseguido que el telescopio quedara perfectamente alineado sin hacer nada más de lo que he explicado. En las otras ocasiones he tenido que corregir la posición de trípode. Incluso una noche, fue tan difícil conseguir la alineación que al final decidí desmontarlo todo e irme a dormir.

Una vez conseguido que la Polar este en el centro de nuestro ocular, JM Comellas, aconseja hacer una comprobación más para ajustar mejor la alineación. 

Nos explica que debemos mover el eje de AR a un lado y a otro, teniendo fijo el eje de declinación. Al mover el eje de AR, la Polar debe seguir centrada. Sí, es así, fantástico !!!, en caso contrario nos aconseja lo siguiente: estando fijo el eje de declinación y suelto el de AR, empujamos el tubo hacia la izquierda (oeste), si la Polar se descentra hacia arriba, hay que mover la orientación de toda la montura hacia la derecha. Si la Polar se descentra hacia abajo, movemos toda la orientación de la montura hacía la izquierda.

Puesta en estación de telescopio Newton en montura ecuatorial (parte I): coordenadas celestes

Antes de empezar a explicar cómo montar la montura ecuatorial y su puesta en estación, creo que es importante saber como orientarnos en el cielo, o sea entender las coordenadas terrestres y las coordenadas celestes.

La verdad es que existe mucha información por Internet, pero en mi opinión donde se explica muy bien es en el libro “Guía del firmamento” de José Luis Comellas. Mucha gente considera este libro como la biblia de la astronomía y cuando lo tienes en la mano y lo lees, te das cuenta que es totalmente cierto. Puede ser un poco caro, pero merece la pena.

Pensaba hacer un resumen de lo que explica el libro de José Luis Comellas, pero he encontrado diversos documentos en la web que lo explican muy bien.

El gran resumen de las coordenadas celestes es entender el siguiente dibujo, obtenido de la wikipedia:

Los documentos más interesantes que he encontrado sobre coordenadas celestes son:
- Web Astromun: tiene diferentes manuales sobre telescopios, prismáticos, un curso básico de astronomía y un curso de estacionamiento que nos habla de las coordenadas celestes, además de como estacionar una montura ecuatorial. Muy interesante. 

- Web de la agrupación astronómica Vizcaína: muy buena web de divulgación de la astronomia. Se pueden encontrar muchos recursos sobre astronomía, planetario del mes, objetos messier, links interesantes a otras webs, recomendaciones de libros y muchas cosas más. Evidentemente, también tiene un curso básico de astronomía con un capitulo dedicado a las coordenadas celestes

- Documento sobre coordenadas celestes obtenido de la web de Cienciorama de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un documento sencillo, pero muy claro. Fácil de leer y entender. 


- Blog sobre astronomía "El ojo en el Cielo". Hace una descripción breve y sencilla, pero al mismo tiempo fantástica para entender rápidamente las coordenadas celestes.

La coordenada de declinación mide la altura sobre el ecuador celeste de una estrella. Se mide en grados y la escala va de 0º a 90º  en el hemisferio norte celeste y de 0º a -90º en el hemisferio sur celeste. Para el hemisferio norte la estrella Polar está a 90º. 

La coordenada de ascensión recta (AR) mide la distancia angular entre un punto del plano celeste y el punto vernal o punto Aries. Se mide en horas, minutos y segundos. El origen de la coordenada de AR (el 0 h o 24 h) es el punto vernal. Este punto, es el punto en que el Sol pasa del hemisferio sur terrestre al hemisferio norte terrestre. Esto sucede en el equinoccio de primavera el 21 de marzo.

Montura del telescopio y soporte para el tubo

Una vez construido nuestro telescopio, para realizar las pruebas de colimación, enfoque de todos los oculares y test estelar, tenemos que realizar una montura. Aunque es cierto que yo he hecho algunas de estas pruebas con el telescopio puesto encima de una mesa.

Como estaba ansiosa de ver el cielo con mi recién construido telescopio, fabriqué de manera bastante rápida una montura dobson. Esto ya lo explique en la entrada "Prueba de funcionamiento telescopio reflector Newton (parte I)". La verdad es que la hice tan rápido que no me quedó muy bien. Intentare repetirla con maderas mejores y con más cariño.

El problema de la montura dobson al igual que la montura azitumal es que es imposible observar objetos del cielo no visibles a simple vista, a no ser que nos compremos una azitumal GoTo o una dobson Goto, que no es mi caso. Aún estoy en esa fase de la astronomía en que me ilusiona encontrar los objetos por mi misma. Conclusión, que la montura ideal para observar objetos del cielo profundo es la montura ecuatorial. 

Con la montura ecuatorial podemos encontrar los objetos celestes por sus coordenadas celestes. Este tema lo dejaré para otra entrada. Solo decir de momento que el libro "Guía del firmamento" de José Luis Comellas, lo explica muy bien, así como las ventajas de la montura ecuatorial y como ponerla en estación.

Bueno, con la idea de construir mi propia montura ecuatorial empecé a buscar por Internet. He pasado muchas horas buscando, pero he encontrado muy poca documentación al respecto. Hay un aficionado que la realiza utilizando dos taladros (Montura ecuatorial realizada con dos taladros). Por otra parte los materiales a utilizar (aluminio - acero) no son fáciles de trabajar y hay que tener las herramientas adecuadas.

En fin, que después de darle muchas vueltas y sopesar las diferentes posibilidades, decidí comprar una montura que me fuera asequible. Me decidí por una montura Seben EQ3 que me costó 88 €. Pongo foto de la montura.

La verdad es que a pesar que he leído criticas respeto a esta montura, se ve bastante robusta y estable. A ver que pasa cuando la pruebe.

Antes de poder utilizar la montura, he tenido que construir un soporte para el tubo que se adapte a la montura que he comprado. Para ello he utilizado unas maderas para que el tubo se apoye en ellas y una abrazadera para fijar el tubo a la madera.

Las maderas las he puesto de la siguiente manera: una hace de base que fijaré a la montura y las otras dos son de apoyo al tubo. A la madera que hace de base, le he hecho dos agujeros que se corresponden con los agujeros que lleva la placa de soporte del tubo de la montura.




Para que el tubo quede fijado al soporte de madera he comprado una abrazadera. La he cortado en dos, para que el tubo quede fijo al soporte por dos puntos. Pongo las fotos que son la mejor explicación. 

Para fijar la madera a la montura, he utilizado unos tornillos con pasador para evitar que con el uso (poner y quitar el tubo en la montura) el agujero se agrande.

La abrazadera y los tornillos me han costado unos 10 €. Así, el precio total del telescopio con la montura ha sido de 261 €.

He estado mirando por Internet y un telescopio de diámetro y longitud focal igual al mio con una montura ecuatorial EQ3 cuesta alrededor de los 300 €. O sea que me he ahorrado 40 €. La verdad, es un poco decepcionante conocer este dato, pero por otra parte me lo he pasado muy bien construyendo mi propio telescopio y me siento muy orgullosa de haberlo hecho.

Pongo una foto del resultado final.

Ahora que he acabado con la construcción del telescopio, mi idea es intentar mejorar algunas partes, por ejemplo la araña y soporte del secundario que no me acaba de convencer y sobretodo me centraré en disfrutar del telescopio.

En las próximas entradas explicaré mis primeros pasos con el telescopio, puesta en estación e intentar entender la montura ecuatorial (que no es fácil), así como mis primeras observaciones.

Construcción telescopio reflector Newton - resumen puntos importantes y costes

En esta entrada voy a repasar lo más relevante en la construcción del telescopio reflector tipo Newton. 

Vuelvo a poner el esquema de como funciona la óptica de un telescopio reflector

Los puntos más importantes según mi opinión serían:

1-Construcción del espejo principal y secundario o como en mi caso comprarlos. Ver entrada: construcción espejo primario y secundario

2-Conocer la distancia focal del espejo principal. Importante para poder hacer todos los cálculos posteriores. Ver entrada: espejo primario: distancia focal y flecha

3-Calcular las medidas que debe de tener el espejo secundario para que refleje todo el cono de luz proveniente del espejo principal. Ver entradas: medidas del espejo secundario - parte I y parte II

4-Construir la celda del primario de tal manera que el espejo quede sujeto, pero que pueda girar como un volante. Ver entradas: celda del espejo primario parte I y parte II

5-Construir la celda del secundario y la araña que lo sujeta la tubo. Importante que las patas de la araña sean simétricas para evitar distorsiones en la visualización de las estrellas. Con arañas de tres patas veremos las estrellas con 6 puntas, arañas de 4 patas, si están simétricamente colocadas, veremos estrellas con 4 puntas. Arañas con patas curvas, en un principio no se verían puntas en las estrellas. Ver entradas: Celda del espejo secundario y araña parte I y parte II y parte III

6-Calcular la distancia entre el espejo primario y secundario para que todo el conjunto funcione. Ver entradas distancia entre espejos y programa Newt

7-Calcular la longitud del tubo del telescopio. Ver entrada longitud del tubo y distancia entre espejos.

8-Construir el portaocular. Importante calcular la longitud que debe tener para que la imagen que se forme a partir del haz de luz reflejado por el espejo secundario sobresalga de la superficie del portaocular. Pongo una imagen para que se vea claro que el "plano focal" debe sobresalir del portaocular. Ver entrada: portaocular y buscador.

9-Montar los dos espejos en el tubo y colocar el portaocular en su sitio adecuado. Importante que el espejo secundario quede bien centrado en el tubo del telescopio. Ver entrada: montar el tubo del telescopio.

10-Importante recordar que hay que pintar de color negro mate todo el interior del tubo del telescopio, para evitar reflejos dentro del tubo.

11-Colocar el buscador

Una vez realizado todo esto, debería comprobarse al menos:

-Si podemos enfocar con todos los oculares que disponemos, 

-Hacer una correcta colimación de los espejos,

-Test estelar para comprobar la calidad de la óptica. 

Ver entradas: prueba funcionamiento telescopio parte I y II

El siguiente paso, seria montar el telescopio en una montura. El tema montura, lo dejo para la siguiente entrada. 

Pero antes voy a a hacer repaso de lo que me ha costado (en euros) hacer el telescopio (sin montura) y una foto de como me ha quedado.

Respecto a los costes del telescopio tengo que decir que todas las piezas de madera que he utilizado me han salido gratuitas. 

-Espejo principal y secundario que compre en aliexpress: 68,48 €

-Tubo PVC de 20 cm diámetro x 1 m largo: 26 €

-Construcción celda espejo primario (incluida la pintura negra mate): 22,31 €

-Construcción celda del espejo secundario y araña: 8,02 €

-Construcción del portaocular: 7,27 €

-Buscador que compre en Internet: 17 €

-Pintura blanca exterior + imprimación: 14 €

Coste Total Telescopio: 163,08 €

Si el telescopio funciona y me ofrece imágenes nítidas de todo aquello que estoy deseando ver (planetas, objetos del cielo profundo), me parece un coste perfecto.

Por otra parte, la construcción del telescopio me ha comportado gastos extras como:

-Colimador láser: 28 €

-Nuevos oculares. Los que tenia hasta ahora eran muy sencillos. He comprado un ocular gran angular de 20 mm y de 12 mm por 20 € cada uno y un ocular de 6.5 mm por 17 €. He probado los grandes angulares y las imágenes se ven muy bien, sobretodo muy nítidas.

Para acabar esta entrada, pongo una foto de como me ha quedado el telescopio. En la foto está puesto en el soporte que he hecho para ponerlo en la montura. 

Prueba funcionamiento telescopio reflector Newton (parte II) - Test estelar

En la anterior entrada comenté mis primeras pruebas con el telescopio y como realicé la colimación. Tras ello me quedaba por realizar el test estelar.

Pero antes de hacer el test estelar, he hecho dos cosas previamente:

-Comprobar que la celda del secundario está perfectamente colocada en el centro del tubo del telescopio. He tenido que desmontar las patas de la araña y rehacerlas para que el espejo secundario quedase centrado.

-Darle holgura al espejo principal. Me refiero a que el espejo estaba completamente apretado por las pestañas que lo sujetan a la celda del primario. He leído que eso genera tensiones en el espejo que son fatales para obtener unas buenas imágenes. He desmontado el espejo y he vuelto a montarlo pero apretando menos las pestañas de tal manera que el espejo queda sujeto (no se cae) pero puede girar como si fuera un volante. 

Después de realizar estas dos cosas he vuelto a colimar el telescopio.

Respecto al test estelar, por lo que he leído sirve para dos cosas:

-Ver si el telescopio esta bien colimado

-Comprobar que la óptica sea buena, o sea sin defectos

Básicamente, el test consiste en observar la imagen que se forma al desenfocar una estrella. Debido a la interferencia que produce la araña sobre las ondas luminosas, se forma una imagen más o menos circular donde alternan bandas brillantes y oscuras. El estudio de esta imagen nos informa de los posibles defectos de la óptica. Además, al desenfocar la estrella, se ve perfectamente la sombra de la araña, y ver si el telescopio esta colimado.

Para hacer la prueba es importante que la temperatura de los espejos esté equilibrada con la temperatura exterior. Algunos expertos aconsejan esperar hasta dos horas a que la temperatura de los espejos y la del exterior se iguale. Pero, lo más importante para hacer la prueba es que sea una muy buena noche, sin viento, sin polución, sin vapor de agua en suspensión ...

No vale la pena que me extienda más en el test, puesto que hay documentos que lo explican mucho mejor que yo. Os pongo unos links y una foto de como deber verse.


- Documento pdf de la web de Astronomía Grañen. Como la mayoría de los documentos de esta web, está muy bien explicado. El documento es: "puesta en servicio". Lo relativo al test estelar, está al final del documento.

- En la web de Astrosurf también podemos encontrar un documento con explicaciones bastantes sencillas. Incluso comenta un método simplificado del test. "El método de la estrella".

Os explico mi experiencia con el test estelar:
- Como vivo en una gran ciudad, la posibilidad de tener un cielo perfecto para el test es bastante difícil.

-Cuando finalmente me decidí a realizar el test, la verdad es que no fui capaz de ver las bandas brillantes y oscuras. Por lo que he leído no soy la única. Os pongo una foto que he encontrado por Internet de lo que vi aproximadamente.  

Finalmente, os explico que he encontrado algunos aficionados que fabrican sus propias estrellas. Me parece una idea estupenda, de esta manera no se depende de las condiciones climatológicas. La única pega es que necesitas un espacio grande, como mínimo de 100 metros entre la estrella y el telescopio para poder desenfocar intra y extra foco. Para hacerlas utilizan una pequeña luz led de alta intensidad. Pongo un link que explica una manera de hacerlo: "construcción estrella artificial".    
En mi caso he utilizado una linterna led que tenia por casa. La he tapado con goma eva negra a la cual le he hecho un pequeño agujero en el centro. Mi casa no es muy grande, por lo que al realizar el test estelar me he encontrado con que podía enfocar la luz led con el ocular de 20 mm, pero por la corta distancia entre el telescopio y la luz led, imposible de enfocar la luz con el ocular de 12.5 mm o de 6 mm. 

En conclusión mi experiencia realizando el test estelar no ha sido muy satisfactoria. He sido incapaz de ver lo que dicen que hay que ver. Creo que la mejor opción que tengo es sacar el telescopio a la terraza y probarlo, para ver si me satisface como se ven las estrellas, que en el fondo es lo importante. 

Prueba funcionamiento telescopio reflector Newton (parte I) - Colimación

Hacía mucho tiempo que no escribía en el blog. Al menos un par de meses. No he tenido mucho tiempo para escribir, pero si he tenido tiempo para probar el telescopio y hacer mis primeras observaciones. 

Os explico la experiencia.

En la última entrada finalicé la construcción del telescopio, sin montura. Me quedaba pintar el tubo por fuera y hacer la montura. Pero antes de seguir quise probar el funcionamiento global del telescopio. Quería ver o hacer tres cosas:

1.-Posibilidad de enfocar correctamente con todos los oculares que dispongo (20 mm, 12.5 mm y 6.5 mm)
2.-Colimar correctamente la óptica 
3.-Test estelar de la óptica

Para poder hacer estas pruebas he construido de manera bastante ràpida una montura dobson. He seguido las instrucciones del libro "construya su telescopio y algunos accesorios" de Jorge Ruiz Morales y las instrucciones de la web de Astronomía grañen. He adaptado el tamaño de las maderas que envuelven el telescopio al tamaño de mi tubo.

No es una gran montura pero sirve para su propósito. 

1-Prueba de enfoque:
Para probar los diferentes oculares, apunté a la estrella polar. La mejor para hacer mis pruebas, porque no se mueve. Con el ocular de 20 mm la pude enfocar correctamente, pero con el de 12.5 mm fue imposible, en el sentido que el enfocador (tubo de PVC de 32 mm diámetro donde se apoya el ocular) quedaba totalmente hundido en el portaocular y aún no había enfocado la estrella. 

Mi primera deducción fue que el portaocular era demasiado alto y el plano focal no emergía del portaocular, justo quedaba a su altura. Pongo el dibujo para que se entienda.

En mi caso la distancia real de "L" es de 150 mm:
-Distancia desde el inicio del tubo al centro del agujero del portaocular = 680 mm. 
-Grosor del la celda del primario = 80 mm. No hay espacio entre la celda y el inicio del tubo, porque me pase un poco cortando el tubo.
-Distancia entre la superficie del espejo primario y la del secundario = 680 - 80 = 600 mm
-Distancia L = 750 mm (distancia focal del espejo primario) - 600 = 150 mm

Esta distancia de 150 mm es la misma que tengo desde el espejo secundario a la superficie del portaocular = 100 mm es la distancia entre el eje central de la òptica a la pared externa del tubo + 50 mm del portaocular (ver entrada "medidas del espejo secundario o diagonal parte I"). De tal manera que al construir un portaocular de 50 mm de altura, el plano focal queda justo en la parte superior del portaocular. Al poner el enfocador y el ocular es imposible que pueda enfocar. Ahora he entendido lo que dice algun aficionado que el plano focal debe quedar como mínimo a la mitad del mecanismo de enfoque o lo que dice Texereau que aconseja que el plano focal emerja del portaocular. 

La solución al problema ha sido cortar el portaocular. Ahora hace 35 mm de alto (en lugar de los 50 mm) y ya es posible enfocar las estrellas con todos los oculares.

Hay que decir que con el ocular de 20 y el de 12.5 mm podía enfocar correctamente y con nitidez las estrellas, pero con el de 6.5 mm no conseguía enfocar las estrellas en un punto nítido. Mirando por internet, vi claro que el siguiente paso era colimar perfectamente el telescopio.

2-Colimación de los espejos:
La colimación consiste en la alineación exacta de los componentes ópticos del telescopio (espejo primario, secundario y ocular). Es imprescindible realizar una perfecta colimación para tener una buena calidad de imagen. 

La idea consiste que al mirar por el portaocular (sin ningún ocular puesto) veamos en el espejo secundario el reflejo de todo el espejo primario con todas las pestañas que lo sujetan y que al fijarnos en el espejo primario veamos en él el reflejo simétrico del espejo secundario y las patas de la araña. 
Pongo fotos de como debe verse:

Pongo la imagen de como quedó mi telescopio después de poner los dos espejos. Como se puede ver estaba totalmente descolimado (no se ve todo el espejo primario en el secundario y las patas del secundario no se ven simétricas en el primario).

Para realizar la colimación se pueden utilizar diferentes métodos, entre ellos estan:
.-Manual, utilizando una tapa con un pequeño agujero (de mm) en el centro. La mayoría de aficionados aconsejan utilizar las tapas de los antiguos carretes de fotografía.
.-Usar un colimador Chesire.
.-Utilizar un colimador láser.

No me voy a extender explicando como hacer la colimación, porque hay muchas webs que hablan sobre ello, pero pongo alguno de los links que me han gustado.

-Documento general sobre la colimación y las diferentes maneras de colimar. Documento fácil de leer. Me ha parecido perfecto porque explica muy bien como colimar el telescopio con los diferentes métodos que antes he comentado. 
https://drive.google.com/open?id=0B0gxnwqiyfEkZU14WTlYS2p2S1U

-Colimación manual: 
http://www.espacioprofundo.com.ar/articulos.html/primeros-pasos/%C2%BFcomo-colimar-un-telescopio-r315/

-Colimación con Chesire: 
http://www.astrosurf.com/patricio/tecnicas/cheshire.htm

-Colimación con láser: 
https://elgranobservatorio.com/colimar-telescopio/

En mi caso, primero hice una colimación manual y después la ajusté con un colimador láser que compre a precio de 18€ y siguiendo las instrucciones de la web elgranobservatorio.com

Bueno, una vez hecho esto, queda sacar el telescopio y hacer el test estelar para ver si esta bien colimado y ver si el espejo principal es correcto o tiene defectos. En la próxima entrada os explico como lo he hecho y como me ha ido.