Montura del telescopio y soporte para el tubo

Una vez construido nuestro telescopio, para realizar las pruebas de colimación, enfoque de todos los oculares y test estelar, tenemos que realizar una montura. Aunque es cierto que yo he hecho algunas de estas pruebas con el telescopio puesto encima de una mesa.

Como estaba ansiosa de ver el cielo con mi recién construido telescopio, fabriqué de manera bastante rápida una montura dobson. Esto ya lo explique en la entrada "Prueba de funcionamiento telescopio reflector Newton (parte I)". La verdad es que la hice tan rápido que no me quedó muy bien. Intentare repetirla con maderas mejores y con más cariño.

El problema de la montura dobson al igual que la montura azitumal es que es imposible observar objetos del cielo no visibles a simple vista, a no ser que nos compremos una azitumal GoTo o una dobson Goto, que no es mi caso. Aún estoy en esa fase de la astronomía en que me ilusiona encontrar los objetos por mi misma. Conclusión, que la montura ideal para observar objetos del cielo profundo es la montura ecuatorial. 

Con la montura ecuatorial podemos encontrar los objetos celestes por sus coordenadas celestes. Este tema lo dejaré para otra entrada. Solo decir de momento que el libro "Guía del firmamento" de José Luis Comellas, lo explica muy bien, así como las ventajas de la montura ecuatorial y como ponerla en estación.

Bueno, con la idea de construir mi propia montura ecuatorial empecé a buscar por Internet. He pasado muchas horas buscando, pero he encontrado muy poca documentación al respecto. Hay un aficionado que la realiza utilizando dos taladros (Montura ecuatorial realizada con dos taladros). Por otra parte los materiales a utilizar (aluminio - acero) no son fáciles de trabajar y hay que tener las herramientas adecuadas.

En fin, que después de darle muchas vueltas y sopesar las diferentes posibilidades, decidí comprar una montura que me fuera asequible. Me decidí por una montura Seben EQ3 que me costó 88 €. Pongo foto de la montura.

La verdad es que a pesar que he leído criticas respeto a esta montura, se ve bastante robusta y estable. A ver que pasa cuando la pruebe.

Antes de poder utilizar la montura, he tenido que construir un soporte para el tubo que se adapte a la montura que he comprado. Para ello he utilizado unas maderas para que el tubo se apoye en ellas y una abrazadera para fijar el tubo a la madera.

Las maderas las he puesto de la siguiente manera: una hace de base que fijaré a la montura y las otras dos son de apoyo al tubo. A la madera que hace de base, le he hecho dos agujeros que se corresponden con los agujeros que lleva la placa de soporte del tubo de la montura.




Para que el tubo quede fijado al soporte de madera he comprado una abrazadera. La he cortado en dos, para que el tubo quede fijo al soporte por dos puntos. Pongo las fotos que son la mejor explicación. 

Para fijar la madera a la montura, he utilizado unos tornillos con pasador para evitar que con el uso (poner y quitar el tubo en la montura) el agujero se agrande.

La abrazadera y los tornillos me han costado unos 10 €. Así, el precio total del telescopio con la montura ha sido de 261 €.

He estado mirando por Internet y un telescopio de diámetro y longitud focal igual al mio con una montura ecuatorial EQ3 cuesta alrededor de los 300 €. O sea que me he ahorrado 40 €. La verdad, es un poco decepcionante conocer este dato, pero por otra parte me lo he pasado muy bien construyendo mi propio telescopio y me siento muy orgullosa de haberlo hecho.

Pongo una foto del resultado final.

Ahora que he acabado con la construcción del telescopio, mi idea es intentar mejorar algunas partes, por ejemplo la araña y soporte del secundario que no me acaba de convencer y sobretodo me centraré en disfrutar del telescopio.

En las próximas entradas explicaré mis primeros pasos con el telescopio, puesta en estación e intentar entender la montura ecuatorial (que no es fácil), así como mis primeras observaciones.

Construcción telescopio reflector Newton - resumen puntos importantes y costes

En esta entrada voy a repasar lo más relevante en la construcción del telescopio reflector tipo Newton. 

Vuelvo a poner el esquema de como funciona la óptica de un telescopio reflector

Los puntos más importantes según mi opinión serían:

1-Construcción del espejo principal y secundario o como en mi caso comprarlos. Ver entrada: construcción espejo primario y secundario

2-Conocer la distancia focal del espejo principal. Importante para poder hacer todos los cálculos posteriores. Ver entrada: espejo primario: distancia focal y flecha

3-Calcular las medidas que debe de tener el espejo secundario para que refleje todo el cono de luz proveniente del espejo principal. Ver entradas: medidas del espejo secundario - parte I y parte II

4-Construir la celda del primario de tal manera que el espejo quede sujeto, pero que pueda girar como un volante. Ver entradas: celda del espejo primario parte I y parte II

5-Construir la celda del secundario y la araña que lo sujeta la tubo. Importante que las patas de la araña sean simétricas para evitar distorsiones en la visualización de las estrellas. Con arañas de tres patas veremos las estrellas con 6 puntas, arañas de 4 patas, si están simétricamente colocadas, veremos estrellas con 4 puntas. Arañas con patas curvas, en un principio no se verían puntas en las estrellas. Ver entradas: Celda del espejo secundario y araña parte I y parte II y parte III

6-Calcular la distancia entre el espejo primario y secundario para que todo el conjunto funcione. Ver entradas distancia entre espejos y programa Newt

7-Calcular la longitud del tubo del telescopio. Ver entrada longitud del tubo y distancia entre espejos.

8-Construir el portaocular. Importante calcular la longitud que debe tener para que la imagen que se forme a partir del haz de luz reflejado por el espejo secundario sobresalga de la superficie del portaocular. Pongo una imagen para que se vea claro que el "plano focal" debe sobresalir del portaocular. Ver entrada: portaocular y buscador.

9-Montar los dos espejos en el tubo y colocar el portaocular en su sitio adecuado. Importante que el espejo secundario quede bien centrado en el tubo del telescopio. Ver entrada: montar el tubo del telescopio.

10-Importante recordar que hay que pintar de color negro mate todo el interior del tubo del telescopio, para evitar reflejos dentro del tubo.

11-Colocar el buscador

Una vez realizado todo esto, debería comprobarse al menos:

-Si podemos enfocar con todos los oculares que disponemos, 

-Hacer una correcta colimación de los espejos,

-Test estelar para comprobar la calidad de la óptica. 

Ver entradas: prueba funcionamiento telescopio parte I y II

El siguiente paso, seria montar el telescopio en una montura. El tema montura, lo dejo para la siguiente entrada. 

Pero antes voy a a hacer repaso de lo que me ha costado (en euros) hacer el telescopio (sin montura) y una foto de como me ha quedado.

Respecto a los costes del telescopio tengo que decir que todas las piezas de madera que he utilizado me han salido gratuitas. 

-Espejo principal y secundario que compre en aliexpress: 68,48 €

-Tubo PVC de 20 cm diámetro x 1 m largo: 26 €

-Construcción celda espejo primario (incluida la pintura negra mate): 22,31 €

-Construcción celda del espejo secundario y araña: 8,02 €

-Construcción del portaocular: 7,27 €

-Buscador que compre en Internet: 17 €

-Pintura blanca exterior + imprimación: 14 €

Coste Total Telescopio: 163,08 €

Si el telescopio funciona y me ofrece imágenes nítidas de todo aquello que estoy deseando ver (planetas, objetos del cielo profundo), me parece un coste perfecto.

Por otra parte, la construcción del telescopio me ha comportado gastos extras como:

-Colimador láser: 28 €

-Nuevos oculares. Los que tenia hasta ahora eran muy sencillos. He comprado un ocular gran angular de 20 mm y de 12 mm por 20 € cada uno y un ocular de 6.5 mm por 17 €. He probado los grandes angulares y las imágenes se ven muy bien, sobretodo muy nítidas.

Para acabar esta entrada, pongo una foto de como me ha quedado el telescopio. En la foto está puesto en el soporte que he hecho para ponerlo en la montura. 

Prueba funcionamiento telescopio reflector Newton (parte II) - Test estelar

En la anterior entrada comenté mis primeras pruebas con el telescopio y como realicé la colimación. Tras ello me quedaba por realizar el test estelar.

Pero antes de hacer el test estelar, he hecho dos cosas previamente:

-Comprobar que la celda del secundario está perfectamente colocada en el centro del tubo del telescopio. He tenido que desmontar las patas de la araña y rehacerlas para que el espejo secundario quedase centrado.

-Darle holgura al espejo principal. Me refiero a que el espejo estaba completamente apretado por las pestañas que lo sujetan a la celda del primario. He leído que eso genera tensiones en el espejo que son fatales para obtener unas buenas imágenes. He desmontado el espejo y he vuelto a montarlo pero apretando menos las pestañas de tal manera que el espejo queda sujeto (no se cae) pero puede girar como si fuera un volante. 

Después de realizar estas dos cosas he vuelto a colimar el telescopio.

Respecto al test estelar, por lo que he leído sirve para dos cosas:

-Ver si el telescopio esta bien colimado

-Comprobar que la óptica sea buena, o sea sin defectos

Básicamente, el test consiste en observar la imagen que se forma al desenfocar una estrella. Debido a la interferencia que produce la araña sobre las ondas luminosas, se forma una imagen más o menos circular donde alternan bandas brillantes y oscuras. El estudio de esta imagen nos informa de los posibles defectos de la óptica. Además, al desenfocar la estrella, se ve perfectamente la sombra de la araña, y ver si el telescopio esta colimado.

Para hacer la prueba es importante que la temperatura de los espejos esté equilibrada con la temperatura exterior. Algunos expertos aconsejan esperar hasta dos horas a que la temperatura de los espejos y la del exterior se iguale. Pero, lo más importante para hacer la prueba es que sea una muy buena noche, sin viento, sin polución, sin vapor de agua en suspensión ...

No vale la pena que me extienda más en el test, puesto que hay documentos que lo explican mucho mejor que yo. Os pongo unos links y una foto de como deber verse.


- Documento pdf de la web de Astronomía Grañen. Como la mayoría de los documentos de esta web, está muy bien explicado. El documento es: "puesta en servicio". Lo relativo al test estelar, está al final del documento.

- En la web de Astrosurf también podemos encontrar un documento con explicaciones bastantes sencillas. Incluso comenta un método simplificado del test. "El método de la estrella".

Os explico mi experiencia con el test estelar:
- Como vivo en una gran ciudad, la posibilidad de tener un cielo perfecto para el test es bastante difícil.

-Cuando finalmente me decidí a realizar el test, la verdad es que no fui capaz de ver las bandas brillantes y oscuras. Por lo que he leído no soy la única. Os pongo una foto que he encontrado por Internet de lo que vi aproximadamente.  

Finalmente, os explico que he encontrado algunos aficionados que fabrican sus propias estrellas. Me parece una idea estupenda, de esta manera no se depende de las condiciones climatológicas. La única pega es que necesitas un espacio grande, como mínimo de 100 metros entre la estrella y el telescopio para poder desenfocar intra y extra foco. Para hacerlas utilizan una pequeña luz led de alta intensidad. Pongo un link que explica una manera de hacerlo: "construcción estrella artificial".    
En mi caso he utilizado una linterna led que tenia por casa. La he tapado con goma eva negra a la cual le he hecho un pequeño agujero en el centro. Mi casa no es muy grande, por lo que al realizar el test estelar me he encontrado con que podía enfocar la luz led con el ocular de 20 mm, pero por la corta distancia entre el telescopio y la luz led, imposible de enfocar la luz con el ocular de 12.5 mm o de 6 mm. 

En conclusión mi experiencia realizando el test estelar no ha sido muy satisfactoria. He sido incapaz de ver lo que dicen que hay que ver. Creo que la mejor opción que tengo es sacar el telescopio a la terraza y probarlo, para ver si me satisface como se ven las estrellas, que en el fondo es lo importante. 

Prueba funcionamiento telescopio reflector Newton (parte I) - Colimación

Hacía mucho tiempo que no escribía en el blog. Al menos un par de meses. No he tenido mucho tiempo para escribir, pero si he tenido tiempo para probar el telescopio y hacer mis primeras observaciones. 

Os explico la experiencia.

En la última entrada finalicé la construcción del telescopio, sin montura. Me quedaba pintar el tubo por fuera y hacer la montura. Pero antes de seguir quise probar el funcionamiento global del telescopio. Quería ver o hacer tres cosas:

1.-Posibilidad de enfocar correctamente con todos los oculares que dispongo (20 mm, 12.5 mm y 6.5 mm)
2.-Colimar correctamente la óptica 
3.-Test estelar de la óptica

Para poder hacer estas pruebas he construido de manera bastante ràpida una montura dobson. He seguido las instrucciones del libro "construya su telescopio y algunos accesorios" de Jorge Ruiz Morales y las instrucciones de la web de Astronomía grañen. He adaptado el tamaño de las maderas que envuelven el telescopio al tamaño de mi tubo.

No es una gran montura pero sirve para su propósito. 

1-Prueba de enfoque:
Para probar los diferentes oculares, apunté a la estrella polar. La mejor para hacer mis pruebas, porque no se mueve. Con el ocular de 20 mm la pude enfocar correctamente, pero con el de 12.5 mm fue imposible, en el sentido que el enfocador (tubo de PVC de 32 mm diámetro donde se apoya el ocular) quedaba totalmente hundido en el portaocular y aún no había enfocado la estrella. 

Mi primera deducción fue que el portaocular era demasiado alto y el plano focal no emergía del portaocular, justo quedaba a su altura. Pongo el dibujo para que se entienda.

En mi caso la distancia real de "L" es de 150 mm:
-Distancia desde el inicio del tubo al centro del agujero del portaocular = 680 mm. 
-Grosor del la celda del primario = 80 mm. No hay espacio entre la celda y el inicio del tubo, porque me pase un poco cortando el tubo.
-Distancia entre la superficie del espejo primario y la del secundario = 680 - 80 = 600 mm
-Distancia L = 750 mm (distancia focal del espejo primario) - 600 = 150 mm

Esta distancia de 150 mm es la misma que tengo desde el espejo secundario a la superficie del portaocular = 100 mm es la distancia entre el eje central de la òptica a la pared externa del tubo + 50 mm del portaocular (ver entrada "medidas del espejo secundario o diagonal parte I"). De tal manera que al construir un portaocular de 50 mm de altura, el plano focal queda justo en la parte superior del portaocular. Al poner el enfocador y el ocular es imposible que pueda enfocar. Ahora he entendido lo que dice algun aficionado que el plano focal debe quedar como mínimo a la mitad del mecanismo de enfoque o lo que dice Texereau que aconseja que el plano focal emerja del portaocular. 

La solución al problema ha sido cortar el portaocular. Ahora hace 35 mm de alto (en lugar de los 50 mm) y ya es posible enfocar las estrellas con todos los oculares.

Hay que decir que con el ocular de 20 y el de 12.5 mm podía enfocar correctamente y con nitidez las estrellas, pero con el de 6.5 mm no conseguía enfocar las estrellas en un punto nítido. Mirando por internet, vi claro que el siguiente paso era colimar perfectamente el telescopio.

2-Colimación de los espejos:
La colimación consiste en la alineación exacta de los componentes ópticos del telescopio (espejo primario, secundario y ocular). Es imprescindible realizar una perfecta colimación para tener una buena calidad de imagen. 

La idea consiste que al mirar por el portaocular (sin ningún ocular puesto) veamos en el espejo secundario el reflejo de todo el espejo primario con todas las pestañas que lo sujetan y que al fijarnos en el espejo primario veamos en él el reflejo simétrico del espejo secundario y las patas de la araña. 
Pongo fotos de como debe verse:

Pongo la imagen de como quedó mi telescopio después de poner los dos espejos. Como se puede ver estaba totalmente descolimado (no se ve todo el espejo primario en el secundario y las patas del secundario no se ven simétricas en el primario).

Para realizar la colimación se pueden utilizar diferentes métodos, entre ellos estan:
.-Manual, utilizando una tapa con un pequeño agujero (de mm) en el centro. La mayoría de aficionados aconsejan utilizar las tapas de los antiguos carretes de fotografía.
.-Usar un colimador Chesire.
.-Utilizar un colimador láser.

No me voy a extender explicando como hacer la colimación, porque hay muchas webs que hablan sobre ello, pero pongo alguno de los links que me han gustado.

-Documento general sobre la colimación y las diferentes maneras de colimar. Documento fácil de leer. Me ha parecido perfecto porque explica muy bien como colimar el telescopio con los diferentes métodos que antes he comentado. 
https://drive.google.com/open?id=0B0gxnwqiyfEkZU14WTlYS2p2S1U

-Colimación manual: 
http://www.espacioprofundo.com.ar/articulos.html/primeros-pasos/%C2%BFcomo-colimar-un-telescopio-r315/

-Colimación con Chesire: 
http://www.astrosurf.com/patricio/tecnicas/cheshire.htm

-Colimación con láser: 
https://elgranobservatorio.com/colimar-telescopio/

En mi caso, primero hice una colimación manual y después la ajusté con un colimador láser que compre a precio de 18€ y siguiendo las instrucciones de la web elgranobservatorio.com

Bueno, una vez hecho esto, queda sacar el telescopio y hacer el test estelar para ver si esta bien colimado y ver si el espejo principal es correcto o tiene defectos. En la próxima entrada os explico como lo he hecho y como me ha ido.

Montar el tubo del telescopio. Colocación del espejo primario y secundario

Ya casi he llegado al final de la construcción del telescopio, si no cuento la montura. En esta entrada explico todo lo referente al montaje del tubo del telescopio, o sea poner en su sitio el portaocular, el buscador, la celda del espejo primario y el secundario con su araña.

Repasemos lo que tengo hecho:

1.-Celda del primario

2.-Celda del secundario y la araña

3.-Portaocular y buscador

4.-Tengo el tubo de PVC de 190 mm de diámetro interno que he cortado para que tenga una longitud de 775 mm (datos que me dio el programa Newt). 

5.-Al tubo ya le he hecho el agujero redondo de 40 mm para adaptar el portaocular y 4 agujeros pequeños (de 3 mm) para fijar la placa que soporta el portaocular al telescopio (explicado en la entrada anterior: "Portaocular y buscador).

6.-Los agujeros para fijar el buscador justo encima del portaocular. He utilizado unos tornillos de 5 mm. Están puestos de dentro a afuera. Con una tuerca que los fija al tubo del telescopio. Luego inserto el buscador en los tornillos y los fijo con otra tuerca. Es la única manera que se me ha ocurrido para poder quitar el buscador sin tener que poner la mano por dentro del tubo del telescopio.

Una de las cosas buenas del telescopio tipo Newton es que puedo utilizar mi ojo dominante (el izquierdo) para mirar por el buscador sin chocar con el tubo del telescopio, como me sucede con el refractor que tengo que tiene puesto el buscador a la izquierda y tengo que utilizar el ojo derecho para mirar por el buscador.  

Ahora me queda lo que a priori me parece más complicado. Os explico como lo he realizado:
Colocar la araña de tal manera que vea el espejo por el agujero del portaocular. Una vez decidido el lugar exacto, hacer los agujeros para fijar las patas de la araña al tubo. Para ello me ha ayudado una persona que aguantaba la araña y sus patas en su posición.

Colocar la celda del primario en su sitio. para ello también he necesitado de la ayuda de otra persona. He seguido el método que esta explicado en la página web del programa Newt y que yo expliqué en la entrada "Longitud del tubo y distancia entre espejo primario y secundario".  
He puesto un ocular de 20 mm en el portaocular y he enfocado el tubo del telescopio para observar un objeto a algo más de 100 metros. Entonces la persona que me ayuda ha colocado la celda del espejo primario dentro del tubo y yo he intentado enfocar el objeto. Como que he podido enfocar el objeto con total nitidez, he fijado la celda del primario al tubo en esa posición. Se supone que en esa posición la distancia entre el espejo primario y secundario es la correcta. 

Como podéis ver los tornillos de colimación de la celda del primario quedan por fuera del tubo. Hubiera preferido que quedasen dentro, pero que se le va a hacer. De hecho el problema es que corté muy justo el tubo. Mi consejo es dejar el tubo un poco más largo de los cálculos que se hayan hecho. Siempre estamos a tiempo de hacerlo más corto.

Una vez hecho este paso, ya están hechos todos los agujeros en el tubo del telescopio. Lo siguiente es retirar las dos celdas, el buscador y el portaocular y repasar la pintura negro mate del interior del tubo (ha quedado un poco maltrecha al poner las patas de la araña) y pintar el tubo por fuera de color blanco mate para que lo pueda ver por la noche.  

Una vez pintado, volveré a poner las celdas y portaocular en su sitio y entonces realizaré la colimación de los espejos. Eso será en la próxima entrada. Tengo que empezar a pensar en como hacer la montura. 

Portaocular y buscador

Ahora que ya tengo hechas la celda del primario y secundario y la araña del secundario, me pongo a realizar el portaocular.

Realización del portaocular:

Para ello he comprado dos pequeños tubos de PVC. Uno de diámetro interno de 40 mm y el otro de 32 mm. He comprado el de diámetro de 40 mm porque era uno de los datos que había puesto en el programa Newt para ver si todo el conjunto funcionaba bien y para saber la longitud total del tubo del telescopio.

Los oculares que tengo son de diámetro interno de 31,7 mm (1,25 pulgadas). Como podéis ver en la foto queda perfectamente colocado en el tuvo de PVC de 32 mm.

Para poder adaptar el portaocular a la curvatura del tubo grande de PVC del telescopio, he utilizado un trozo de ese tubo. El tubo que compré media 1 metro, pero según las medidas del programa Newt necesito 77,5 cm. Así que con el trozo que le he cortado he hecho una base para poder fijar el portaocular al tubo. Muestro las fotos.

Como podéis ver me sobra un trozo bastante grande de tubo que además me ha servido para hacer practicas.

Al trozo cuadrado que he cortado del tubo, le he hecho un agujero, con una corona, de 40 mm de diámetro. Luego lo he ido lijando para hacerlo un poco más grande, para que el tubo que hace de portaocular de 40 mm quede insertado dentro del agujero. Además, este tubo lo que cortado un poco para que quedase con una longitud de 50 mm.  

Como muestro en las fotos de abajo, el tubo de 40 mm queda acoplado en el agujero. Al tubo grande de PVC también le he hecho un agujero de 40 mm de diámetro, de tal manera que el tubo pequeño queda justo en la superficie del tuvo grande de PVC. La distancia total entre la pared interna del tubo grande de PVC y la parte alta del tubo pequeño es de 55 mm (50 mm alto del tubo pequeño + 5 mm de la pared del tubo grande). Es la medida que le había puesto al programa Newt. 

 

Respecto al agujero del tubo grande de PVC, lo he hecho de tal manera que su centro queda a 10 cm del final del tubo, tal cual he leído en diversas recomendaciones por Internet. 

Una vez hecho esto, solo queda fijar el tubo de PVC de 40 mm a la plancha cuadrada con cola para PVC y fijar con 4 tornillos todo el conjunto al tubo grande. 

Me queda como deslizar el tubo de 32 mm (que aloja el ocular) por el de 40 mm. He mirado mucho por Internet y no me acababa de quedar claro como lo hacían los demás con sus explicaciones, hasta que al final recordé la página de Astronomía Grañen. En el apartado de PDFs para descartar está el pdf titulado "construcción del tubo óptico". En este pdf, explican que la manera para conseguir deslizar con suavidad el tubo de 32 mm por dentro del de 40 mm sin que se caiga es poner unas tiras de fieltro colocadas a 120º en el interior del tubo de 40 mm. Pongo la foto del pdf que lo ilustra.

En mi caso, en lugar de fieltro he utilizado goma eva de color negro, como podéis ver en la foto.

Luego, le he hecho unos pequeños agujeros de 3 mm de tamaño al tubo de 40 mm para sujetar el tubo interior de 32 mm y al tubo de 32 mm también le he hecho unos agujeros pequeños para sujetar el ocular. 

Pongo la foto del resultado final. 

He montado el sistema del portaocular de tal manera que si no funciona o en el futuro lo quiero cambiar por uno de cremallera, lo pueda sustituir sin dañar el telescopio. Solo tendré que destornillar la placa de PVC con el tubo de 40  mm fijado.

El conjunto de tubos para hacer el portaocular me ha costado 7,27 €. Me ha salido caro, porque he tenido que comprar más de uno (he hecho diferentes errores al hacer los agujeros) y además compré un reductor de 40 a 32 mm que al final no he usado.

Me parece que con esto ya tengo construidas todas las partes del telescopio (celda del primario, celda del secundario, araña y el portaocular). Falta el buscador que he decidido comprar. 

Buscador:
Leyendo por Internet, he visto que el buscador más utilizado es de 6x30 (aumentos: 6, diámetro de la lente: 30). Sería un buscador para iniciados. Aconsejan no comprar uno inferior a ese tamaño, puesto que sirven de poco. Buscadores mejores serían a partir de 8x50. Se pueden comprar rectos o acodados para facilitar la visión.

También existen buscadores de punto rojo. Su problema es que no dan ningún aumento, por lo que veo difícil apuntar a un sitio que no ves a simple vista. 

Al final, para no pasarme mucho del presupuesto, he comprado un buscador de 6x30 acodado por 17 €. En el futuro siempre lo puedo cambiar. Pongo la foto.

Resumen de los gastos: espejos (68,48 €) + celda del primario (22,31 €) + celda del secundario y araña (8,02 €) + tubo grande de PVC (26 €) + portaocular (7,27€) + buscador (17 €) = 149,08 €

Ahora me queda montar todo el conjunto y la pintura.

Celda del espejo secundario y araña (parte III)

Bueno, sigo liada con las patas de la araña. He estado revisando las diferentes maneras de hacerlas. 

He mirado la siguientes posibilidades para las patas de la araña:

- Barra de aluminio. He comprado una barra aluminio de 50 cm de largo por 2 cm de ancho y espesor de 3 mm (me ha costado 1 € aproximadamente). La he cortado y la he doblado para hacer dos piezas iguales. Como no tengo plegadora, lo he hecho a fuerza bruta. Como podéis ver en la foto, no han quedado mal, pero no están perfectas, ni tampoco son totalmente simétricas.  

- Varillas roscadas. De momento no las he comprado. Primero voy a probar otras alternativas

- Abrazadera de latón para hacer patas curvas. Mirando por Internet encontré un aficionado que había hecho las patas de la araña con dos reglas de aluminio que doblaba para hacer dos patas curvas. Pongo la foto de lo que encontré. 

Me pareció muy buena idea, incluso mejor que la barra de aluminio doblada. Estuve buscando reglas de aluminio y probé de doblarlas como en la foto, pero no es tarea fácil. Finalmente, un amigo me dio una idea: usar una abrazadera de latón. El material es resistente y es fácil de doblar, de hecho la abrazadera ya viene curvada. Pongo la foto de la que compre (precio < 0.5 €).

El tamaño de la abrazadera es del diámetro del tubo de PVC del telescopio. 

Tal como he visto hacer a algún aficionado, antes de pasar a perforar la barra de aluminio o cortar la abrazadera y agujerear la madera de soporte del espejo secundario, he hecho un pequeño boceto a escala. He cogido una hoja de papel y he dibujado un circulo del diámetro interno del tubo de PVC y en el medio he dibujado la madera de soporte del espejo. Ha quedado así:

Al boceto le he superpuesto las dos barras de aluminio dobladas y la madera, para ver como queda. Para poder fijar las barras al tubo de PVC he comprado unas escuadras pequeñas que he doblado un poco para que se adapten a la forma interna del tubo de PVC.

  

Como no me acababan de convencer las patas de aluminio he probado lo mismo con la abrazadera de latón.

He cortado la abrazadera en dos trozos curvos y luego he plegado las puntas para que se adapten a la forma interna del tubo de PVC. En este caso, no necesito las escuadras pequeñas para fijar las patas al tubo. Las puedo fijar directamente. 

Pues nada, que al final he decidido pasar de la barra de aluminio y de las varillas roscadas y me quedo con la abrazadera de latón.

Pongo las fotos finales de como ha quedado la celda del secundario y la araña. 

Una vez hecho esto me queda colocar el espejo secundario en su celda. Después de darle muchas vueltas he decidido pegarlo directamente. He estado mirando de ponerle unas pequeñas grapas, pero no me acaba de convencer la solución, además le restan espacio al espejo. Si veo que el sistema de pegado no funciona, pues lo despego e intento el otro sistema.

He de confesar que hacer la celda del secundario y su araña me ha costado más de lo esperado, pero al final lo he conseguido, me siento realmente satisfecha. 

Antes de finalizar esta entrada voy a hacer recuento del dinero gastado. Para la construcción de la celda del secundario y araña me he gastado 8,02 € que incluye tornillería diversa, escuadras pequeñas, pequeño tubo de PVC, tapa pequeña de PVC, barra de aluminio y abrazadera. No cuento las pequeñas maderas de soporte que me han salido gratis. Si a los 8,02 € le sumo tubo PVC (26 €) + espejos (68,48 €) + fabricación celda del primario (22,31 €), hasta el momento llevo gastado 124.81 €.